晚潮｜歌德把心遗失在这座古城

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旅行车快到海德堡时，内卡河碧波荡漾，缓缓流淌，这是一条流向莱茵河的河流，在海德堡西北的曼海姆与莱茵河交汇。不远处一座横跨河道的老桥影子，被河里游动的天鹅搅得细碎，散在波光粼粼的水面上。车窗左侧那一排红顶白墙的建筑在山坡上高低错落，绿荫丛中尖顶与圆拱在晨光里若隐若现，初见的惊喜，让我对这座古老的城市有了明显的好感。

车停在离俾斯麦广场只有十分钟左右路程的地方，从小巷里穿插到广场很方便。广场上的喷泉正欢快地跳跃着，溅起的水花闪烁成细碎的星子，有几个市民正坐在椅子上歇歇。踏在卵形石块铺成的步行街，石子锃光瓦亮。此刻古城像刚睡醒的老人，慢慢舒展着中世纪的身子骨。红砖墙面在朝阳的照耀下，泛着暖暖的橙红，就像冬日里的炭火。街边店铺飘出阵阵咖啡香，勾得人直咽口水，街角的铜铃也时不时“叮叮当当”地响着。

（一）没有围墙的学术之城

海德堡大学成立于1386年，是德国最古老的大学，也是神圣罗马帝国时代继布拉格和维也纳之后开设的第三所大学。早在16世纪海德堡大学就成为欧洲科学文化的中心，如今的海德堡雄风不减当年。全城人口只有15万左右，其中五分之一的人口为海德堡的老师和学生，难怪在街头随时会遇到一张张青春洋溢的脸庞，这也是它成为全德市民平均年龄最小城市的原因。

海德堡大学左找右找，找不到气派的校门，那些白墙黑瓦的老教学楼混杂在民居里，若不是有一座楼的门楣上刻着“1386”的建校年份，很容易被当成普通公寓。我正走着，一扇雕着鸢尾花的木门“吱呀”一声开了，抱着书本的金发姑娘笑着侧身让我经过，她的发梢擦过18世纪的廊柱，檐角的鸽子随着人影的闪动“扑棱棱”飞起来，翅膀掠过斑驳的墙面。

这座古老的欧洲名校，曾出过许多名人，如在海德堡大学工作和研究的思想家黑格尔、诠释学哲学家伽达默尔、社会学家哈贝马斯以及阿佩尔和费尔巴哈等等。海德堡大学最的学生当属1817年发明自行车的德莱斯及德国浪漫主义诗人艾兴多夫。这所大学走出过56位诺贝尔奖的获得者，其中有10位是在校工作期间获得的。

建校500周年的大讲厅里，穹顶的鎏金在穿窗而入的阳光里浮沉。木质座椅表面被岁月磨得发亮，靠窗有一排的位置，据说是黑格尔授课时常坐此批改讲义。我试着坐下，后背刚好抵住椅子的弧度，仿佛还能感受到两百年前那些思想碰撞的余温。最有趣的是学生监狱，我围绕着一座老房子转了二圈，才确认是从一道毫不起眼的小门买票进入的。1712年至1914年间，这里专门关押过违纪学生。铁窗上的涂鸦跨越了两个世纪。1873年的炭笔字写着“啤酒比拉丁文更难戒”，旁边不知哪个后辈补了句“但哲学让铁窗生花”，字迹里还沾着当年的煤烟渍。

图书馆的柜子里，德国神学家1563年创作的《海德堡要理问答》抄本躺在玻璃罩下。金箔勾勒的花体字在灯光下流转，我凑近看，发现页边有细小的校勘笔记，墨迹带着牛油烛火熏过的焦痕。五百年前的学者或许就在这样的光线下，逐字比对原文和译本抄写的。阅览室里，光影切开几个相对独立的空间，年轻的学子们有的翻着古籍，有的敲着笔记本电脑，咖啡杯旁的钢笔在纸上“沙沙”作响，古老的羊皮卷与现代的电子屏在此达成奇妙和解。

我蹑手蹑脚走在教学楼走廊，生怕惊动了宁静的学习气氛，因为这里一般的游人都不会进来的。我看到靠壁的一个玻璃柜里，一卷《中国佛教石经》的书籍静静地陈卧着。看到熟悉的文字和图案，一股亲切感油然而生，就像在异国他乡遇到了老朋友，据说这是早年由中国学者赠送的礼物。海德堡大学与上海外国语大学最早开始合作，两校于1980年建立正式校际合作关系，至今已有45年合作历史。 ‌北大、中科大等院校与它都有较早的合作关系。

大楼外墙的布告栏上，学生们的启事层层叠叠：找合租的附着手绘户型图，转让二手书的标着“便宜赠卖老校友名著”，还有社团招新海报画着城堡断壁上绽放的矢车菊，青春气息混着打印机墨水的味道扑面而来。

（二）王座山上的历史碎片

山上的古堡是每一个人游人必看的地方，可以沿粮食广场爬山，要二十多分钟。我担心时间不宽裕，就去买了11欧元一张的缆车票。宽敞的缆车沿着王座山的岩壁缓缓上升，内卡河渐渐变成一条银链，老城的红屋顶像被打翻的颜料盘。半山腰的登山火车站挤满游客，齿轮火车几乎垂直向上攀爬，两侧古木参天，偶有松鼠窜过铁轨，引得人群轻声惊呼。

海德堡这个名字在1196年就正式出现在历史文献中，当时还是个很小的城邑。1214年开始成为法尔茨选帝侯的宫邸所在地。因为城堡的名声太大了，所以城市也干脆叫海德堡。海德堡城堡为一座红褐色古堡，是海德堡城市的标志。树木繁茂的王座山上，曾经是选帝侯宫邸的遗址。城堡主要用红褐色的内卡河砂岩筑成，内部结构复杂，包括防御工事、居室和宫殿等。

它始建于13世纪，历时400年才完工。在1537年和1764年两次遭受雷击，并在三十年战争和大同盟战争中损毁严重，逐渐形成今日残垣断壁的格局。因为建筑年代久远，风格不断变化，形成了哥特式、巴洛克式和文艺复兴式三种风格的奇妙混合，为德国文艺复兴时代建筑的代表作。这是一座美丽的大城堡，也是一座满目沧桑的城堡遗址。马克·吐温曾深情地评价海德堡城堡：残破而不失之气，如同暴风雨中的李尔王，这是他到过的最美的地方。

出站便见伊丽莎白门，四根立柱上雕着松鼠等各种动物，据说这是1615年德国五世皇帝为庆祝妻子伊丽莎白19岁生日而建的。门楣的浮雕里，年轻的王后正接过象征忠诚的鸢尾花枝，五百年过去，石雕的衣褶里已长出几丛倔强的瓦松。

穿过门是火炮花园，草坪被林荫道切成整齐的方块。17世纪这里曾架设十二门青铜炮，炮口正对河谷要道。如今炮位改成花坛，虞美人与矢车菊在当年的炮座遗址上盛放，风过时，花丛起伏有点像当年的硝烟。

花园尽头的弗里德里希宫，外墙排满选帝侯雕像，有的缺了鼻子，有的断了剑柄，却依然保持着俯视河谷的庄严。1689年法军炮火留下的弹痕里，竟钻出株野蔷薇，白色的花瓣轻触着巴洛克风格的浮雕。还有两株叫不上名字的树木，粉红色的繁花满树摇曳，游人从树下经过，特别有年代感。

城堡中庭的巨大橡木酒桶足有七米高，1751年用130棵橡树打造，能装22万升葡萄酒。桶身上的铜环被游客摸得发亮，花2.5欧元能尝到桶中留存的陈酒，抿一口，一股涩味混着木桶的香气在舌尖散开。旁边的小房间里，当年看管酒桶的侏儒汉斯的蜡像正咧着嘴笑，据说他身高仅1.4米，却能喝下一整桶葡萄酒，选帝侯特意给他留了个靠窗的位置，让他监视偷酒的仆人。

后花园的歌德长椅上，木纹里嵌着许许多多人的目光。曾经在海德堡定居的歌德，或许就坐在这里看喷泉彩虹，构思《浮士德》中的情节。我坐在同样的位置俯瞰：老桥的九个拱洞像串起的项链，主城区的橘红屋顶在阳光下起伏，内卡河用优美的曲线将一切温柔地包裹，连空气里都飘着若有似无的浪漫。

（三）老城街巷的时光记忆

古城的主街为豪普特街，与内卡河平行，从西端的俾斯麦广场到东端的集市广场，全长约1.6公里，加上两侧纵横交错的小巷，怕余下的时间不够逛，干脆与几个团友坐上观光车绕老城而行，车轮碾过石路发出“咯噔”声，像在翻阅一本厚重的历史书。老城区的建筑是本活的风格图鉴：市政厅的哥特式尖顶戳向天空，民族博物馆的巴洛克立面爬满藤蔓，骑士广场的罗马式回廊下，卖烤香肠的摊位飘出诱人香气。

车子驶过圣灵大教堂，这是一座古老而典雅的哥特式红砖建筑，漂亮的尖塔非常醒目。建于1344年至1441年间，迄今已有六百多年历史，这里有历代选帝侯的墓葬区。13世纪的彩绘玻璃在阳光下投出斑斓光斑，据说其中一扇1958年重制的“和平之窗”格外醒目：原子弹蘑菇云的图案旁，跪着祈祷的人们手中捧着橄榄枝。回来经过教堂边时，我又特意进去寻找这扇“和平之窗”，逐个彩窗找过去，最后终于拍到了。教堂角落，一位白发老人正用软布擦拭16世纪的黄铜圣水盆，盆沿被无数双手摩挲得发亮。

骑士广场上，有文艺复兴时期的建筑，因其外墙上绘有骑士像而得名，是城里保存下来的最古老的建筑之一。骑士之家是1592年一个名叫查理斯·贝利尔的德国布商建造的，专营中国的绫罗绸缎。后来骑士之家成为私有民宅。1705被改造成为饭店，并经营至今。

穿中世纪服饰的艺人正吹奏长笛，曲调里混着露天咖啡座的杯盘碰撞声。广场中央的狮子喷泉前，孩子们追着泡泡跑，肥皂泡沾在17世纪的砂岩基座上，映在浮动的云影里。路边穿传统皮裤的侍者端着黑啤穿梭，杯沿的泡沫像极了城堡断壁上的积云。

转过街角，现代气息扑面而来。青年们坐在露天餐桌前刷手机，屏幕光映着他们耳后的耳机线；环保组织的志愿者举着“拯救内卡河”的标牌，旁边摊位的文创袋印着“黑格尔辩证法”。最妙的是新旧建筑的衔接处，18世纪的石墙上开着玻璃门，里面是播放独立电影的小剧场。老面包店的木招牌下，二维码闪着银光，扫码就能买到用古法烤制的碱水面包。

观光车在主街尽头停下，我沿着小巷漫步。一扇虚掩的门后传来钢琴声，探头望去，穿睡袍的老人正对着城堡方向弹奏，琴键上摆着张泛黄的照片，是几十年前的城堡全景。巷尾的古董店窗里，老式打字机旁摆着海德堡大学的旧校徽，店主说常有毕业生来这里，寻找自己当年坐过的课桌椅。

来到游人聚集的店铺，橱窗里，“大学生之吻”巧克力在暖光下泛着琥珀色。1863年的配方沿用至今，老板娘说当年学生们没钱买昂贵礼物，就用这种巧克力代替情书。我买了一块，咬下时榛子的脆与可可的苦在舌尖碰撞，像极了海德堡的气质：历史的厚重与现实的轻盈，学术的严谨与生活的烟火，奇妙地融在一处。

（四）老桥与河畔的遥望

老桥的砂岩桥墩浸在河水里，表面长满青苔。1788年建成的九孔拱桥横跨内卡河，桥头的铜猴雕像是最热闹的，它左手举镜照人，右手比“噤声”手势，传说摸一摸猴子手上的铜镜能带来好运，摸一摸旁边一对有雕塑家签名的铜鼠能多子多福。鼠雕像已被摸得锃亮，鼠背上有明显的凹痕。但是，陆续到来的旅行团，游人还是耐心地排着队，挨个儿去抚摸那发亮的铜镜和铜指，有人闭着眼睛许愿，有人对着铜镜整理被风吹乱的头发。桥栏上的同心锁层层叠叠，最新的那把还闪着银光，锁芯里藏着不知谁的誓言。

走到桥中间的护栏，放眼四周，两岸风光秀丽，美不胜收。一艘艘豪华游轮从桥下划过，来往穿梭，好不热闹。古桥一端竖立着选帝侯卡尔·特奥多的雕像，他身着长袍，手握长剑，英姿勃勃，遥望前方。在他执政期间，古桥是他下令修建的。桥头有两座圆塔，护卫着古城的入口，塔里原是阴暗的牢房。每年经过古桥的游人上百万，加上本地市民每天来此徒步，桥面已显现出磨损的痕迹。另一端则是希腊神话女神雅典娜的雕像，这位智慧女神正目光柔美凝望着山水之间。

穿过女神像，就是通向的“哲学家小径”。半山腰有一个观景台，俯瞰老城的橘红屋顶如波浪铺展，教堂尖塔刺破苍穹，内卡河像条蓝色丝带将众多的建筑串联起来。历史上许多诗人、哲学家曾经常在这里散步和思考，如诗人歌德跟荷尔德林等。1816年开始享有盛誉的黑格尔到海德堡任哲学教授，他常在这条葱茏的小径散步时构思辩证法，他的学生曾回忆说：“先生说这里的弯道让他明白，真理从不是笔直的。”从石栏往下看，小径果然在河谷岸边迂回，恰如思想的螺旋上升。

内卡河如蓝色绸缎静静流淌，古堡上的塔楼圆顶与老城红屋顶上下呼应。这里的空气里，学者书本的墨香与汽笛声共鸣，战争的伤痕与情人锁共存，每级台阶都藏着故事，每片瓦当都飘着咖啡香。它不是尘封的历史书，而是一座鲜活的、呼吸着的古城。

下午两点，离别的时刻到了。大巴沿着河岸缓缓驶离时，我脑子里还想着老桥上的画师正给画作添最后一笔金色，那是内卡河永远的波光。我在手机百度里找到了歌德的《我把心儿遗忘在海德堡》这首诗，歌德于1809年迁居海德堡，担任莱茵河畔的符腾堡宫廷剧院的负责人。这段时期，他常在内卡河畔漫步，并在此完成了这首诗歌。1925年奥地利音乐家雷蒙德为这首诗配了曲，使得这首歌曲成为了海德堡的标志，并传遍了全世界：

我把心儿遗忘在海德堡

在一个温暖的仲夏夜

我的耳朵也充满了爱情

她的嘴唇好像玫瑰含笑

当我们在大门前告别

我清楚记得那最后一吻

我把心儿遗忘在海德堡

我的心啊在内卡河边狂跳

来过这座历史厚度和现代温度融合的海德堡古城，我觉得它不再是地图上一个普通的坐标，而是所有爱它的人心中永远温暖的精神家园。有人说：许多伟大诗人和艺术家的传记不能忽视海德堡这一页，没有一部世界文学史的著作可以省略海德堡的抒情史诗。我有点后悔，刚才坐缆车上王座山古堡时，没有再乘一段路，上到山巅去吹吹初夏和煦的凉风，把视野放得更远些。

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